Итак, я, как и обещал, начинаю давать кое-какие советы по фотографии. Интересны они будут в основном новичкам, поэтому начнем с некоторых азов. Сразу же оговорюсь — здесь я сознательно допускаю ряд неточностей, дабы излишне не грузить тех, кто читает подобные вещи впервые. А тем, кто что-то умеет, это читать и не нужно.

Итак, у нас в руках фотоаппарат (по умолчанию я считаю, что зеркальный со сменными объективами, но на самом деле никакой разницы) и целой кучей кнопочек. Как со всем этим добром обращаться? Для начала, фотоаппарат надо знать — почитать книжку под названием «руководство пользователя». Понятно, что книжка толстая, и поэтому читать её лениво. Но надо, хотя бы основные моменты. Их я сейчас разъясню.

Фото. Часть 1 – азы

Фокусное расстояние объектива. Тут всё проще простого — это просто «приближение», которое даёт оптика. Меряется в миллиметрах. Чем их меньше, тем шире угол и наоборот.

Сверху — шкала значений фокусных расстояний, снизу — диафрагма

Четыре кадра, снятые с одной и той же точки с разными значениями фокусного расстояния — от 18 до 200 мм

Апертура, или значение диафрагмы. Диафрагма – отверстие для регулировки количества света, которое проходит через объектив. Измеряется числом — например, f/4 (или 1:4). Чем меньше значение диафрагмы, тем меньше на матрицу попадет света (при прочих равных кадр, снятый при f/4 темнее чем при f/2.8).

Каждый объектив имеет свою маркировку – например, f/3.5-5.6. Что это значит? Это самая широкая диафрагма на «коротком конце» (т.е. при минимальном приближении) и «длинном» (при максимальном). Её часто называют светосилой. То есть, если снимать при самом широком угле на этом объективе, то самая максимально открытая диафрагма будет равна f/3.5, а на самом узком угле – f/5.6. При этом, конечно, диафрагму можно сжать сильнее, наример, до f/24 или f/36.
Кроме того, значение диафрагмы влияет на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП, или просто глубину резкости) — чем шире открыта диафрагма, тем она меньше: фон и передний план может быть размыт.

Чувствительность (часто называют просто ISO). Это то, насколько восприимчива к свету матрица фотоаппарата. Стандартное значение ISO на камерах обычно равно 100 или 200. Соответственно, если чувствительность увеличить, то матрица будет активнее воспринимать свет (а значит, чтобы сделать фотографию той же яркости, при прочих равных ей нужно меньше времени), но при этом на фотографии появятся шумы. Шумы – это бяка, поэтому желательно снимать на не очень большое ISO: 100-200, максимум – 800. Но зависит, опять же, от конкретной камеры.

Шумы при различных значениях чувствительности (фото — Ken Rockwell)

Выдержка. Тоже простая штука – это время между открытием и закрытием шторок, или, ещё проще, время, которое камера будет «записывать» кадр. Чем дольше при прочих равных сенсор (матрица) «пишет» кадр, тем он будет ярче, но при длинных выдержках объекты на фотографии могут получиться смазанными.

Вышеописанные вещи приводят нас к следующему определению.
Экспозиция – попросту говоря, это яркость кадра. Складывается она из значений выдержки и диафрагмы. То есть из того, как долго на матрицу попадает свет (выдержка), и с какой интенсивностью (как широко открыта диафрагма). Например, можно получить два абсолютно одинаковых по экпозиции кадра, если один снимать при полностью открытой диафрагме (скажем, f/3.5) и выдержке около 1/100 секунды, а второй – при закрытой «дырке» (f/24) и выдержке в одну секунду! Ну а ещё экспозиция зависит от чувствительности матрицы – например, при равных значениях выдержки и диафрагмы, на ISO 200 снимок получится в два раза более освещённый, чем на ISO 100.

Нормальная экспозиция – это когда получившийся кадр получается не слишком тёмным и не слишком светлым. Короче, правильным. Недоэкспозиция – это если кадр слишком тёмный, а переэкспозиция – слишком светлый, «выгоревший». Так вот, надо, чтобы она была нормальной. В полуавтоматических режимах (это P, A, S у Nikon и P, A, Tv у Canon) камера сама решает, какая будет экспозиция, но может и ошибиться, поэтому после того, как кадр сделан, надо посмотреть на экране, что получилось, и, если не всё идеально, снять ещё раз, поставив экспокоррекцию в плюс или минус (как это сделать, читайте в инструкции к камере). Кроме того, бывают тяжелые случаи — например, съемка при закате: зачастую получается так, что либо нормально видна земля, но небо практически белое, либо небо красочное, но земля – совсем темная. Тут уже нужно прибегать к другим мерам, но о них – не сейчас.

Экспозиция. Кадр слева сверху слишком яркий, а нижние — темные

Режимы работы камеры. Названия могут различаться в зависимости от производителя фотоаппарата, но перечислю основные:
Ручной, обозначается M. В этом режиме вы сами задаете значение выдержки и диафрагмы. Вся вина за неправильную экспозицию лежит полностью на вас 🙂
Приоритет диафрагмы, обозначается A(Nikon) или Av(Canon). Тут вы выбираете желаемое значение диафрагмы, а камера сама подбирает выдержку такую, чтобы фотография получилась нормально экспонированной.
Приоритет выдержки, обозначается S(Nikon) или Tv(Canon). Тут вы выбираете желаемое значение выдержки, а камера сама подбирает диафрагму такую, чтобы фотография получилась нормально экспонированной.
Программный, обозначается P(Nikon) или P(Canon). Камера сама подбирает и выдержку, и экспозицию. В основном можно пользоваться именно им.

Есть еще куча всяких режимов, обычно обозначаемых картинками — «спорт», «пейзаж», «портрет». По большому счету, все они совершенно не нужны.

Автор: klepach